雪芹對細(xì)節(jié)描寫的工夫很深，而且總能把很平常的一樣?xùn)|西寫得色彩斑斕、引人入勝，除了飲食文化，服飾更是不可或缺的一部分。紅樓寫女人，而衣服之于女人，猶如花瓣之于花朵，女人對漂亮衣服的渴求是無止盡的。
　　中國古代的絲綢工藝可以追溯到5000年前的新石器時(shí)代，黃帝的元妃嫘祖是第一個(gè)種桑養(yǎng)蠶的人�！锻ㄨb綱目外記》載，嫘祖"始教民育蠶，治絲繭以供衣服，而天下無皴瘃之患，后世祀為先蠶"。商周時(shí)期，已出現(xiàn)羅、綺、錦、繡等品種。秦漢以后，絲綢生產(chǎn)形成了完備的技術(shù)體系。唐宋之際，隨著中外文化的交流和經(jīng)濟(jì)重心的南移，絲綢工藝技術(shù)和生產(chǎn)區(qū)域都產(chǎn)生了重大變化。明清兩代，絲綢生產(chǎn)趨于專業(yè)化，織物品種更為豐富，圖案更加絢麗多姿。西漢時(shí)張騫通西域，打開了絲綢之路的門戶，陸路是絲綢出口的主要通道，但到了明清兩代，隨著絲綢業(yè)的中心移至江南一代，海上“絲綢之路”成了絲綢貿(mào)易的主要通道。明弘治年間（1488～1505年）規(guī)定各色絀絲每匹折鈔五百貫，各色綾子每匹一百貫，僅以日本為例，雖然早在宋代日本已有自己的桑蠶織業(yè)，但因氣候寒冷，溫差大，蠶不易存活，仍需進(jìn)口中國絲綢。江戶幕府初期，日本每年輸入的生絲達(dá)數(shù)十萬斤，生絲和絲織品占到從中國進(jìn)口商品總值的70％。
　　俗語常用綾羅綢緞來統(tǒng)稱富麗奢華的絲綢，實(shí)際上只是絲綢的四個(gè)種類，絲綢織物大概分為十四大類：綾羅綢緞紡縐紗絨綃錦呢葛綈絹。明代是中國織繡工藝史發(fā)展的巔峰期。明代在北京和南京分設(shè)有兩京織染局，北京地區(qū)官營和民間織繡業(yè)均達(dá)到前所未有的規(guī)模，絲織物更是京畿名產(chǎn)。京畿農(nóng)村的家庭絲織業(yè)繁盛。東安縣盛產(chǎn)絲、綿、絹等絲織品，昌平縣出產(chǎn)麻和麻布，香河縣、固安縣、宛平縣、永清縣也都出產(chǎn)麻、絲、絹、綿、布等。無論官營私營機(jī)構(gòu)，各種絲織物的紋樣、質(zhì)地都有了新的發(fā)展，“天下財(cái)貨聚于京師”，絲綢貿(mào)易超過以往各代。清代以后，北京再次成為封建帝都。清代北京的絲織業(yè)仍分官營和私營兩大體系，《大清會典》載：“織造在京有內(nèi)織染局，在外江寧、蘇州、杭州有織造局，歲織內(nèi)用緞匹，并制帛誥敕等件，各有定式。凡上用緞匹，內(nèi)織染局及江寧局織造；賞賜緞匹，蘇杭織造�！笨怠⒂�、乾(1662～1795年)時(shí)期是織繡的鼎盛時(shí)期，在繼承明代藝術(shù)程式基礎(chǔ)上，追摹唐宋遺風(fēng)，織繡紋樣精美，色彩和諧豐富。到了晚清，織繡過于繁颿堆砌而流于匠氣，但精美絕倫的珍品仍不乏。
　　以金瓶為例，妝花緞是書中常常出現(xiàn)或饋送或自用的衣料，其花色繁復(fù)，富麗堂皇。妝花是采用挖梭工藝織入彩色絲線的提花織物，始于唐宋，盛于明清，是中國古代絲織品最高水平的代表。妝花緞往往還要加以織金，即在地組織上再織入金線，生產(chǎn)過程極為復(fù)雜，從紋樣設(shè)計(jì)、挑花結(jié)本到選料、染色、絡(luò)絲、打線、絡(luò)緯、上機(jī)要經(jīng)過多道復(fù)雜的工序。妝花的織造費(fèi)工費(fèi)時(shí)�？椩焖俣葮O慢，一個(gè)熟練工一天也只能織兩寸，所用原料除絲線外，還有孔雀羽毛線、金線。妝花織物是織造工藝水平很高，極其珍貴的一種提花絲織物，專供“上用”的御用品。
　　這件清雍正時(shí)石青色云蟒妝花緞袷女褂，身長142cm，兩袖通長181cm，袖口寬26cm，下擺寬137cm，后裾長69cm，為清宮舊藏。地紋為石青色暗花勾蓮紋的云蟒紋妝花緞為面，湖色云紋暗花綾為里。據(jù)《大清會典》的定制，這種前身飾四蟒、后身飾三蟒的石青色褂是皇孫福晉穿用的朝褂，穿于朝袍之外。

　　曹家織造世家，康熙二年（公元1663年）正擔(dān)任內(nèi)務(wù)府營繕?biāo)纠芍械牟墉t被康熙任命為江寧織造，負(fù)責(zé)織辦宮廷里和朝廷官用的綢緞布匹，以及皇帝臨時(shí)交給的差使，充任皇帝的耳目。他的兒子曹寅康熙二十九年出任蘇州織造，兩年后又調(diào)任江寧織造。從此，曹寅和他的兒子曹颙、繼子曹頫連任江寧織造近40年。織造世家的耳濡目染，使雪芹對各種織物如數(shù)家珍，通過每個(gè)人不同裝扮，表現(xiàn)出每個(gè)人不同的神情氣韻，給人留下了深刻的印象。最典型的莫如王熙鳳，對她的出場雪芹用了大量的筆墨來描寫她的裝扮，共有三次詳細(xì)的描寫。第一次是黛玉初進(jìn)賈府，“頭上戴著金絲八寶攢珠髻，綰著朝陽五鳳掛珠釵；項(xiàng)上戴著赤金盤螭瓔珞圈；裙邊系著豆綠宮絳、雙衡比目玫瑰珮；身上穿著縷金百蝶穿花大紅洋緞?wù)y襖，外罩五彩刻絲石青銀鼠褂；下著翡翠撒花洋縐裙。一雙丹鳳三角眼，兩灣柳葉吊梢眉；身量苗條，體格風(fēng)騷；粉面含春威不露，丹唇未啟笑先聞�！钡诙斡脛⒗牙训难劬碛^察這個(gè)威風(fēng)八面的主家奶奶，“那鳳姐兒家常戴著紫貂昭君套，圍著攢珠勒子，穿著桃紅撒花襖，石青刻絲灰鼠披風(fēng)，大紅洋縐銀鼠皮裙，粉光脂艷，端端正正坐在那里，手內(nèi)拿著小銅火箸兒撥手爐內(nèi)的灰�！币簧須馀煞欠�，第三次則是刻意一反粉光脂艷的常態(tài)，“只見頭上皆是素白銀器，身上月白緞襖，青緞披風(fēng)，白綾素裙。眉彎柳葉，高吊兩梢，目橫丹鳳，神凝三角。俏麗若三春之桃，清素若九秋之菊�！币簧硭胤�，故意低調(diào)卻給二姐兒個(gè)下馬威，國孝家孝兩重罪，口中低聲下氣，心里歹毒算計(jì)，愣生生把個(gè)苦尤娘賺入大觀園，還不敢抱怨，因無露一點(diǎn)壞形。
　　仔細(xì)看從外衫露出的紅色部分,真正的縷金百蝶穿花云緞?wù)y襖。

　　而妝花還僅是云錦中的一個(gè)類別而已，南京云錦、蘇州宋錦、四川蜀錦并列三大名錦，云錦因圖案紋飾多用云紋而得名，工藝獨(dú)特，一直保留著傳統(tǒng)的老式提花木機(jī)織造，每臺織機(jī)須有提花工和織造工兩人配合，前者在上，后者在下，上下協(xié)同生產(chǎn)。兩人勞作一天，僅能織造云錦5公分長。云錦織造鼎盛時(shí)擁有3萬多臺織機(jī)，近30萬人以此和相關(guān)產(chǎn)業(yè)為生，是當(dāng)時(shí)南京最大的手工產(chǎn)業(yè)。
　　與一般織造的“通經(jīng)通緯”工藝不同，南京云錦使用的是“通經(jīng)斷緯”技術(shù)，挖花盤織、妝金敷彩，織出逐花異色的效果，從云錦的不同角度看，所織花色是不同的。由于云錦被用于皇室，所以云錦的用料考究，不惜工本，所用金線、銀線、銅線及長絲、絹絲，各種鳥獸羽毛等用來織造云錦，如在皇家云錦繡品上的綠色是用孔雀羽毛織就的，每個(gè)云錦的紋樣都有其特定的含義。如果要織一幅78厘米寬的錦緞，在它的織面上就有14000根絲線，所有花朵圖案的組成就要在這14000根線上穿梭，從確立絲線的經(jīng)緯線到最后織造，整個(gè)過程如同給計(jì)算機(jī)編程一樣復(fù)雜而艱苦，是完全要靠人的記憶編織的傳統(tǒng)手工織造方法，所以無法用現(xiàn)代化的機(jī)器來替代。
　　除去妝花，緙絲同是中國絲綢藝術(shù)品中的精華。緙絲，又作刻絲，與織錦、刺繡不同，采用的是“通經(jīng)斷緯”的織法，就是在織造時(shí)，以各種彩絲制成緯線，沿圖案花紋需要處與經(jīng)線交織，使圖案一塊塊盤織出來，所以緯線不貫穿全幅，而經(jīng)線則貫穿織品。定陵出土的成衣中，萬歷帝的黃緙絲十二章福壽如意袞服是目前所見到最早的緙絲袞服之一。王熙鳳內(nèi)穿的是縷金百蝶穿花大紅洋緞?wù)桃\，外罩五彩刻絲石青銀鼠褂，縷金是用金線在大紅緞面上繡出百蝶穿花的圖案，顏色花樣極鮮艷，外面則是能夠壓得住色的昂貴面料刻絲。再加上她通身的金銀飾品，艷壓當(dāng)場，群芳失色。除了鳳辣子，第五十一回里襲人回娘家，由于她現(xiàn)時(shí)的地位發(fā)生了根本變化，阿鳳也得照管照管她的體面�！傍P姐兒看襲人頭上戴著幾枝金釵珠釧，倒華麗；又看身上穿著桃紅百子刻絲銀鼠襖子，蔥綠盤金彩繡綿裙，外面穿著青緞灰鼠褂�！碧壹t百子刻絲銀鼠襖，明定陵孝端皇后王氏棺內(nèi)出土的一件羅地灑線繡百子戲女夾衣可窺一二。孝端皇后的百子衣是整件衣服上面用衣線、花線、孔雀羽毛線等五種繡線，十一種針法，繡出圖案紋樣，再用穿絲針法繡滿空地，衣上精致地繡有100個(gè)童子，以此象征皇室子孫歷代永世興旺。襲人所著王夫人舊日年輕時(shí)百子衣上的圖案不是刺繡，而是刻絲，比之毫不遜色。而且這件衣服也是有同樣寓意，想來當(dāng)年王夫人穿這件衣裳是為了多子多孫，現(xiàn)在給襲人，也是為了給寶玉討個(gè)吉利，多子多孫多福氣，后代興旺。
　　后來贈予襲人的石青刻絲八團(tuán)天馬皮褂子，這件衣裳卻不是常服，也非漢服，卻是標(biāo)準(zhǔn)的清朝吉服褂。大清會典對服飾做了詳盡的規(guī)定，其中“吉服褂形式與龍褂相同，皇子福晉吉服褂石青色，飾五爪正龍團(tuán)紋四，兩肩前后各一，親王福晉、世子福晉織繡五爪金龍四團(tuán)，前胸后背正龍各一團(tuán)，兩肩行龍各一團(tuán)。固倫公主、和碩公主吉服褂同此�？ね醺x五爪行龍四團(tuán)兩肩前后各一團(tuán)。貝勒夫人吉服褂，前后織繡正蟒各一團(tuán)。貝子夫人吉服褂前胸后背飾四爪行蟒各一。鎮(zhèn)國公夫人、民公夫人、輔國公夫人、郡主至三品夫人吉服褂，均飾花卉八團(tuán)，石青色�！币曾P姐兒的地位，穿八團(tuán)衣服完全符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。石青色緞底褂面，上用刻絲手法的圓形八團(tuán)花卉圖案，天馬皮里，僅此一件褂子，價(jià)值已不可估算。
　　第三回里出來了一個(gè)穿紅綾襖青緞掐牙背心的丫鬟，掐牙這一縫紉術(shù)語后來又出現(xiàn)在鴛鴦抗婚一回中，邢夫人給自己老爺說媒討姨奶奶，“只見她穿著半新的藕合色的綾襖，青緞掐牙背心”。掐牙是指衣服花邊夾縫內(nèi)鑲?cè)氲恼瓧l錦﹑緞邊線滾邊，作為裝飾和護(hù)邊只用，乃是清代服裝工藝手法，雖然仍是漢裝樣式，滿清服飾特色已慢慢融入漢族服飾內(nèi)。

　　第四十九回《琉璃世界白雪紅梅脂粉香娃割腥啖膻》，各式奢華的冬裝皮褂氅衣繽紛登場�！镑煊駬Q上掐金挖云紅香羊皮小靴，罩了一件大紅羽紗面白狐貍里的鶴氅，束一條青金閃綠雙環(huán)四合如意絳，頭上罩了雪帽。二人一齊踏雪行來。只見眾姊妹都在那邊，都是一色大紅猩猩氈與羽毛緞斗篷，獨(dú)李紈穿一件青哆羅呢對襟褂子，薛寶釵穿一件蓮青斗紋錦上添花洋線番羓絲的鶴氅；邢岫煙仍是家常舊衣，并無避雪之衣。一時(shí)史湘云來了，穿著賈母與他的一件貂鼠腦袋面子大毛黑灰鼠里子里外發(fā)燒大褂子，頭上戴著一頂挖云鵝黃片金里大紅猩猩氈昭君套，又圍著大貂鼠風(fēng)領(lǐng)。黛玉先笑道：“你們瞧瞧，孫行者來了。他一般的也拿著雪褂子，故意裝出個(gè)小騷達(dá)子來。湘云笑道：“你們瞧我里頭打扮的�！币幻嬲f，一面脫了褂子。只見他里頭穿著一件半新的靠色三鑲領(lǐng)袖秋香色盤金五色繡龍窄褃小袖掩衿銀鼠短襖，里面短短的一件水紅妝緞狐肷褶子，腰里緊緊束著一條蝴蝶結(jié)子長穗五色宮絳，腳下也穿著麀皮小靴，越顯的蜂腰猿臂，鶴勢螂形�！睂煊褚嘛椀恼婷鑼懞苌�，紅香羊皮小靴，就是漆紅的小羊皮靴，羊皮本膻，他偏寫紅香，一色一味，連鞋子也跟著高貴起來。配上一件大紅羽紗面白狐貍里的鶴氅一反她慣給人孤高清雅的印象，大紅配青金閃綠，用金線和綠色絲線分別做經(jīng)緯紗織成的閃色面料，顏色足得很。倒是豐艷富態(tài)的寶釵穿一件蓮青斗紋錦上添花洋線番羓絲的鶴氅，跟寡居的李紈一樣低調(diào)，顏色歸顏色，哆羅呢和洋線番羓絲都是道地的舶來品，哆羅呢是的闊幅呢料，洋線番羓絲絲毛混紡，花色都較素淡，跟她一慣高唱的藏愚守拙相映成趣。
　　氅衣是清代的婦女服飾，左右開衩開至腋下，開衩的頂端必飾有云頭，且氅衣的紋樣也更加華麗，邊飾的鑲滾更為講究。紋樣品種繁多，并有各自的含義。大約在咸豐、同治期間，京城貴族婦女衣飾鑲滾花邊的道數(shù)越來越多，有“十八鑲”之稱。這種裝飾風(fēng)尚，一直到民國期間仍繼續(xù)流行。
　　“鶴氅”二字，《晉書•謝萬傳》云：“著白綸巾，鶴氅裘�！庇謸�(jù)徐灝《<說文解字>注箋》云：“以鷙毛為衣，謂之鶴氅者，美其名耳。”明劉若愚《明宮史》水集“氅衣”條云：“有如道袍袖者，近年陋制也。舊制原不縫袖，故名之曰氅也。彩、素不拘。”大約鶴氅是一種以鳥毛為原料的毛織物，樣子像道袍，不縫袖，穿在外面的大褂子，一如現(xiàn)代人里面只穿一件夾衣，外面套個(gè)大羽絨服般。無論?dān)Q氅還是羽毛緞紗，皆為鳥羽捻入線中再織成的像緞子一樣光滑且能防水的織物，正好作為雨雪天氣遮風(fēng)避雨之用。清王士禛《香祖筆記》：羽紗羽緞出海外荷蘭暹羅諸國，康熙初入貢止一二匹，今閩廣多有之。蓋緝百鳥氄毛織成。在《皇華紀(jì)聞》卷三又說：西洋有羽緞、羽紗，以鳥羽織成，每一匹價(jià)至六七十金，著雨不濕。荷蘭上貢止一二匹。綜上所述，這種雨雪類衣料的主要來源是靠海外貿(mào)易，珍貴且稀少，賈府小姐們不是猩猩氈就是羽毛緞，其豪富至此為甚。
　　大紅水波紋羽紗單雨衣，清康熙年物，清宮舊藏。雨衣面料為平紋羽毛紗，無圖案。織造后經(jīng)軋光，表面顯現(xiàn)碾軋的水波紋。羽紗手感粗糙，但雨水落于其上可自然滑落，不內(nèi)浸。

　　而寶玉常穿的大紅猩猩氈，可千萬別以為是猩猩的毛皮，其實(shí)就是一種紅色毛氈，可能因?yàn)樯珴甚r艷而得名，也有一種說法是用猩猩血染成的紅色氈，據(jù)說猩猩血染的布料永不褪色，這話聽著就滲人，也實(shí)在想不出動物血液如何能夠保持新鮮不發(fā)暗。這群人里唯湘云特出，無論何類皮衣，大都緞面皮里或皮面綢里，獨(dú)她穿件貂鼠腦袋面子大毛黑灰鼠里子里外發(fā)燒大褂子，里外發(fā)燒，形容得有趣，皮里皮面可不要熱得人發(fā)燒。
　　同樣在紅樓夢第三回，對寶玉的出場也費(fèi)了數(shù)番筆墨�！邦^上戴著束發(fā)嵌寶紫金冠，齊眉勒著二龍搶珠金抹額；穿一件二色金百蝶穿花大紅箭袖，束著五彩絲攢花結(jié)長穗宮絳；外罩石青起花八團(tuán)倭緞排穗褂；登著青緞粉底小朝靴。”怪不得寶玉和王熙鳳關(guān)系好，連穿衣裳的花色都相同。唯一不同的是王熙鳳是縷金，寶玉的是二色金，深淺色差，有明暗對比效果，沒有縷金富麗但比縷金看去別致，至此已出現(xiàn)四種不同的織金手法，縷金、閃金、二色金，還有湘云戴的片金底子昭君套，片金是把金箔切割成長條后直接織進(jìn)織物，同捻線再織的不同。
　　明代三色金龍袍袍料　在美麗的串枝葫蘆地紋上的主體圖案，不施五彩妝花，而是用三種不同的金線來呈現(xiàn)，這便叫“三色金”。它是用含金98%的赤金線、88%的青金線以及純銀線交互構(gòu)成紋樣。它巧妙地運(yùn)用三者色光上的差異，來使紋樣層次分明而富于變化，又不失其金屬絢麗的光澤，使整個(gè)袍料具有一種非常華貴的氣派。

　　箭袖，就是旗裝的馬蹄袖，起花團(tuán)褂，典型的清代特色，曹雪芹有意模糊作品年代，又是唐又是明，加上一大堆普通文人從沒經(jīng)見過的奢侈品，搞得人霧里看花，直看得眼花繚亂�！百痢奔慈毡�，明宋應(yīng)星《天工開物》卷二倭緞條：凡倭緞制起東夷，漳、泉海濱效法為之。絲質(zhì)來自川蜀，商人萬里販來以易胡椒歸里。其織法亦自夷國傳來，蓋質(zhì)已先染，而斫線夾藏經(jīng)面，織過數(shù)寸即刮成黑光。北虜互市者見而悅之�！洞笄鍟洹份d江寧織造局歲織倭緞六百匹，近則蘇州等處亦織之。為極珍貴之織物云，平民不能服御�！芭潘搿币嘧鳌芭彭殹保敢路戮壟啪Y穗狀流蘇，大約這個(gè)排穗褂袖口寬大或無袖，才能顯出大紅箭袖來，而且又是石青壓大紅的標(biāo)準(zhǔn)配色，完全符合大清會典對服制的要求。如果這還不能完全說明清裝特點(diǎn)，那么轉(zhuǎn)一圈回來，又換一副家常打扮則活脫脫就是位滿族小爺：“頭上周圍一轉(zhuǎn)的短發(fā)，都結(jié)成了小辮，紅絲結(jié)束，共攢至頂中胎發(fā)，總編一根大辮，黑亮如漆，從頂至梢，一串四顆大珠，用金八寶墜角；上穿著銀紅撒花半舊大襖，仍舊戴著項(xiàng)圈、寶玉、寄名鎖、護(hù)身符等物；下面半露松花撒花綾褲腿，錦邊彈墨襪，厚底大紅鞋�！边@是一根曾讓漢家男子很受傷的辮子，自周始三千余年，視辮發(fā)與披發(fā)為夷狄，每念剃頭之痛，只欲無生。然而不論事實(shí)如何，寶玉的世俗形象既非滿族也非漢族，所有紅樓繪像從未有過箭袖團(tuán)褂的寶玉，也沒有完全一派明式打扮的寶玉，意識流中的寶玉是存在于夾縫中的，猶如紅樓也處在歷史的夾縫中一樣。
　　談雪褂子，鳧面裘與雀金呢?zé)o可回避，簡直可以作一篇專述。史大小姐不愧金陵世家，一口道出緣故，“就是野鴨子頭上的毛做的”。清秦福亭《聞見瓣香錄》丁集載：鴨頭裘，翠光閃爍，艷麗異常，達(dá)官多為馬褂，于馬上衣之，遇雨不濡，但不暖，外耀而已。野鴨子頭上的毛能有幾根？正如《天工開物·裘》所云：“飛禽之中，有取鷹腹、雁脅毳毛，殺生盈萬，乃得一裘。”有一件事卻是所有人都搞錯(cuò)了的，以為這件鳧面裘也是紅閃兒，眾所周知，野鴨子頭部呈閃綠色泛藍(lán)光，所以做出來的這件衣服整體上也應(yīng)是閃綠色的一件衣服，所以一開始便形容“金翠輝煌”，倘若寶琴也是紅斗篷，那么抱著紅梅的丫頭豈非犯了色，正因?yàn)槭羌W綠披風(fēng)，才與白雪紅梅相映成趣。
　　再說雀金，清初葉夢珠《閱世編》卷八有載：昔年花緞惟絲織成華者，加以錦繡，而所織之錦，大率皆金縷為之，取其光耀而已。今有孔雀毛織入緞內(nèi)，名曰毛錦。花更華麗。每匹不過十二尺，值銀五十余兩。所謂孔雀金線，是孔雀毛線加金縷拈成的勻細(xì)金線。閃著孔雀藍(lán)的羽毛已很眩目，再加上金線點(diǎn)綴，更顯“金翠輝煌，碧彩閃爍”。明末吳梅村《望江南》詞十八首之一云：“江南好，機(jī)杼奪天工。孔雀裝花云燦爛，冰蠶吐鳳霧綃空，新樣小團(tuán)龍�！笨梢娭袊延锌兹肝灿鹉砭�編織衣物的特殊工藝，否則晴雯病補(bǔ)孔雀裘的原料孔雀金線從何而來。無論鳧面裘還是雀金呢，華貴卻不保暖，外耀而已，所以依然是皮里。雀金呢賈母言烏云豹，《清一統(tǒng)志》云：“沙狐生沙磧中，身小色白，皮集為裘，在腹下者名天馬皮，頷下者名烏云豹，皆貴重。”據(jù)此，天馬皮，烏云豹皆沙狐皮，其珍貴可見一斑。
　　這樣的形色兼?zhèn)洌S美賦彩，文中比比皆是，體現(xiàn)了極高的美學(xué)藝術(shù)，出現(xiàn)過的顏色配比達(dá)到了令人嘆為觀止的地步，讓后世望塵莫及。
　　高鄂寫林妹妹便只得一句“略換兩件新鮮衣服，打扮得如同嫦娥下界”，象給林妹妹吃大頭菜般乏善可陳。雪芹對色彩的描寫一字，細(xì)，惟其細(xì)，方實(shí)。例如“壽怡紅群芳開夜宴”一回中芳官“只穿著一件玉色紅青駝絨三色緞子斗的水田小夾襖，束著一條柳綠汗巾，底下水紅撒花夾褲，也散著褲腿。頭上眉額編著一圈小辮，總歸至頂心，結(jié)一根鵝卵粗細(xì)的總辮，拖在腦后。右耳眼內(nèi)只塞著米粒大小的一個(gè)小玉塞子，左耳上單帶著一個(gè)白果大小的硬紅鑲金大墜子”，水田小夾襖，是像百衲衣般用零碎布料拼成整料裁剪的衣服，玉色就是淡青色，她這件衣服是用淡青、青色、紅色三色緞子拼的，配水紅灑花褲，腰間一條嫩綠腰帶，一個(gè)嬌滴滴的女孩兒形象躍然紙上，耳飾也不脫這三色，右邊是玉，左邊一個(gè)硬紅鑲金大墜子，硬紅，即紅寶石，白果大小的紅寶石金耳環(huán)，芳官的身價(jià)卻也不低。色，還代表了地位。大紅是正色，庶民的袍衫不許用大紅、鴉青及黃色，色彩，在古代有時(shí)會成為身份和權(quán)力的象征，這種思想一直延續(xù)到清代，大紅依然是正室才能穿的服色。正室穿紅，側(cè)室著綠，所以王夫人給襲人自己年輕時(shí)的顏色衣裳是桃紅色，非大紅。
　　古人的色彩觀念，在“黃金鶯巧結(jié)梅花絡(luò)”一段給你娓娓道來。“大紅的須是黑絡(luò)子才好看，或是石青的才壓的住顏色�！边@便是為何文中反復(fù)出現(xiàn)大紅襖襯石青外褂的搭配，嬌艷的“松花配桃紅”，雅致的“蔥綠柳黃”，及至老祖宗為寶貝外孫女兒的窗戶大發(fā)議論，“這個(gè)紗新糊上好看，過了后就不翠了。這個(gè)院子里頭又沒有個(gè)桃杏樹，這竹子已是綠的，再拿這綠紗糊上反不配�！钡降住澳勉y紅的替她糊窗戶”才罷。出現(xiàn)過的色系范圍黃色類有蔥黃，金黃，鵝黃，柳黃以及近似為蜂蜜色澤的蜜合色；綠色類有蔥綠，水綠，柳綠，豆綠，翡翠，松花綠和秋香色；紅色類最多，杏紅，銀紅，桃紅，水紅，海棠紅，石榴紅，茜紅，絳紅，玫瑰紅，大紅以及血點(diǎn)等，此外還有石青，蓮青，藕合，玫瑰紫，荔枝，茄色等等。色彩是服飾的靈魂，倘若缺了色，再好的衣裳也穿不出美來。
　　總結(jié)而論，紅樓服飾很鮮明地反映了明清交替時(shí)代的某些特色，清初剃發(fā)令男從女不從，乾隆年曾嚴(yán)禁婦女纏足，但這一陋習(xí)已根深蒂固，最終乾隆也不了了之。滿漢互相影響，清初的漢服女裝不能完全代表明代服飾，但讓清初的女子統(tǒng)統(tǒng)穿旗裝，也未免可笑。中國的服飾文化博大精深，紅樓僅能體現(xiàn)其中一小部分，還是那句話，內(nèi)行看門道，外行看熱鬧，各有各的樂趣。

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