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主人告示

中國(guó)這樣一個(gè)古老的國(guó)家，有著深摯的文化底蘊(yùn)，主體民族漢族更是創(chuàng)造了無(wú)數(shù)輝煌文明。

因?yàn)樘烊画h(huán)境的差異和民族風(fēng)俗習(xí)慣、審美情趣的不同，中國(guó)少數(shù)民族衣飾顯示出北方和南方、山區(qū)和草原的巨大差別，表現(xiàn)出不同的風(fēng)格和特點(diǎn)。

中國(guó)的天然前提南北迥異；北方寒冷多風(fēng)雪，森林草原寬廣，分點(diǎn)在其間的北方少數(shù)民族多靠狩豬畜牧為生；南方溫?zé)岫嘤辏降匾鎺X相間，糊口在其間的少數(shù)民族多從事農(nóng)耕。不同的天然環(huán)境、出產(chǎn)方式和糊口方式，造成了不同的民族性格和民族心理，也造成了不同的衣飾風(fēng)格和衣飾特點(diǎn)。主體民族漢族更是創(chuàng)造了無(wú)數(shù)輝煌文明。衣冠衣飾作為文化的一種表現(xiàn)形式，更是集中體現(xiàn)了漢族的審美觀和價(jià)值觀。

在以下的報(bào)告我會(huì)講述中國(guó)的衣飾演變以及各時(shí)代的衣飾特徵以及何以有這樣的演變

服飾簡(jiǎn)史
我國(guó)服飾文化的歷史源流，若從古典中尋找，總會(huì)將其歸結(jié)于三皇五帝。如戰(zhàn)國(guó)人所撰《呂覽》記述，黃帝時(shí)“胡曹作衣”；或說(shuō)：“伯余、黃帝制衣裳。”這個(gè)時(shí)代，從考古發(fā)掘的文化遺存對(duì)照，應(yīng)該是在距今五六千年前的原始社會(huì)的母系氏族公社的繁榮時(shí)期。這個(gè)時(shí)期內(nèi)出土的實(shí)物有紡輪、骨針、綱墜等，又出土有紡織物的殘片。我國(guó)中原甘肅出土的彩陶上的陶繪，已將上衣下裳相連的形制生動(dòng)而又形象地描繪出來(lái)了。
　　周代是中國(guó)冠服制度逐漸完善的時(shí)期。這時(shí)候，有關(guān)服飾的文字記載十分多見(jiàn)。青銅器銘文中，有關(guān)服飾的記載和“虎冕練里”（毛公鼎）、“女裘寶殿”（周、伯蔡文簋）等。隨著等級(jí)制的產(chǎn)生，上下尊卑的區(qū)分，各種禮儀也應(yīng)運(yùn)而生。反映在服飾上，有祭禮服、朝會(huì)服、從戎服、吊喪服、婚禮服。這些服飾適應(yīng)了天子與庶民，甚至被沿用于商周以來(lái)的二千年封建社會(huì)之中。

因?yàn)槲覀兪且粋�(gè)慎終追遠(yuǎn)的民族，所以盡管商周確實(shí)存在過(guò)較為接近對(duì)襟的式樣，但整體上我們一直留存了祖先最初的選擇……這是交領(lǐng)右衽的由來(lái)。至于長(zhǎng)袖和寬袖，可能是在財(cái)富積累后上層產(chǎn)生的習(xí)俗，但因?yàn)楫?dāng)年孔子正視大袖（縫掖之衣）所以成為了士人裝飾的必備元素和凸起特征

服色有兩大功能：一是區(qū)別身份地位；二是表示所處的場(chǎng)合。古代政府對(duì)全天下的人，都有規(guī)定的服色，從祭服、朝服、公服至常服，都有詳細(xì)規(guī)定，因穿制服的人，多屬上層階級(jí)，是人們企羨的對(duì)象。時(shí)代不斷變遷，中國(guó)文化中不斷加入外來(lái)文化，流行服色也會(huì)反過(guò)來(lái)影響制服服色，在這兩種服色文化互相激蕩的結(jié)果。

約五千年前，中國(guó)在新石器時(shí)代的仰韶文化時(shí)期，人們的糊口日趨不亂，產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，開始用織成的夏布來(lái)做衣服，后又發(fā)明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠衣飾日臻完備。跟著出產(chǎn)力和社會(huì)分工的發(fā)展，原始社會(huì)的解體，人類社會(huì)發(fā)展進(jìn)程泛起了一個(gè)質(zhì)的變化，從無(wú)階級(jí)社會(huì)過(guò)渡到了階級(jí)社會(huì)。從此，衣冠衣飾便成了統(tǒng)治階級(jí)"昭名分，辨等威"的工具。黃帝時(shí)代冕冠的泛起標(biāo)志著等級(jí)的差別．開始有了區(qū)別貴*昭名份、辨等威*，各有分別，衣飾軌制逐漸形成。

由於不同的朝代都由不同民族領(lǐng)導(dǎo)，所以中國(guó)的衣飾便融入了不同民族的風(fēng)格

中國(guó)的衣飾演變以及各時(shí)代的衣飾特徵
在中國(guó)共有9個(gè)時(shí)代為衣飾演變，分別是夏商周時(shí)期、春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期、秦漢時(shí)期、魏晉南北朝、隋唐五代、宋、元、明、清。其中秦漢時(shí)代、唐、清在中國(guó)服色是一個(gè)重要階段。

服飾簡(jiǎn)史——夏商周時(shí)期：
　　 商周服飾
周朝的服飾： 　　周朝以封建制度建國(guó)，以嚴(yán)密的階級(jí)制度來(lái)鞏固帝國(guó)，制定一套非常詳盡周密的禮儀來(lái)規(guī)范社會(huì)，來(lái)安定天下。服裝是每個(gè)人階級(jí)的標(biāo)志，因此服裝制度是立政的基礎(chǔ)之一，規(guī)定是非常嚴(yán)格的。 　　
商周時(shí)代的服飾： 　　商周時(shí)代的服飾，主要是上身穿「衣」，衣領(lǐng)開向右邊；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「韍」，用來(lái)遮蔽膝蓋，所以又叫做「蔽膝」。

服飾簡(jiǎn)史——春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期：
　　春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，各國(guó)間不全遵周制度。七國(guó)崛起，各自獨(dú)立。其中除秦國(guó)因處西陲，與其它六國(guó)有差異外，其它六國(guó)均因各諸侯的愛(ài)好和奢侈，以及當(dāng)時(shí)興起的百家爭(zhēng)鳴之風(fēng)，在服飾上也各顯風(fēng)采。春申君的三千食客中的上客均著珠履；平原君后宮百數(shù)。衛(wèi)王宮的衛(wèi)士穿黑色戎衣；儒者的縟服長(zhǎng)裙褒袖、方履等等。
春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期，服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化衣服的樣式比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領(lǐng)子通用矩領(lǐng)，沒(méi)有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。 戰(zhàn)國(guó)時(shí)期直裾復(fù)原
當(dāng)時(shí)的腰帶主要有兩種：一種以絲織物制成，叫“大帶”或叫“紳帶”；另一種腰帶以皮革制成，叫“革帶”。這時(shí)出現(xiàn)了曲裾深衣，與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點(diǎn)之外，還有一明顯的不同之處，叫“續(xù)衽鉤邊”�！榜拧本褪且陆�，“續(xù)衽”就是將衣襟接長(zhǎng)，“鉤邊”就是形容衣襟的樣式。它改變了過(guò)去服裝多在下擺開衩的裁制方法，將左邊衣襟的前后片縫合，并將后片衣襟加長(zhǎng)，加長(zhǎng)后的衣襟形成三角，穿時(shí)繞至背后，再用腰帶系扎。

服飾簡(jiǎn)史——秦漢時(shí)期：
　　秦漢時(shí)代，在中國(guó)服色是一個(gè)重要階段，也就是將陰陽(yáng)五行思想滲進(jìn)服色思想中，秦朝統(tǒng)治時(shí)間甚短，因此除了秦始皇規(guī)定服色外，一般的服色應(yīng)是沿襲戰(zhàn)國(guó)時(shí)代的習(xí)慣。 　　
男服服飾秦始皇規(guī)定的大禮服是上衣下裳同為黑色祭服并規(guī)定衣色以黑為最上，又規(guī)定，三品以上的官員著綠袍一般庶人著白袍。
　　
女服服飾秦始皇喜歡宮中的嬪妃穿著漂亮的及以華麗為上。由于他減去禮學(xué)，對(duì)于嬪妃的服色，是以迎合他個(gè)人喜好為主。不過(guò)基本上仍受五行思想支配。

漢朝的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時(shí)就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無(wú)□□，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系于腰間這種無(wú)襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住，褲子就會(huì)外露，這在當(dāng)時(shí)被認(rèn)為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以后，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進(jìn)，出現(xiàn)有襠的褲子（稱為“裈”）。由于內(nèi)衣的改進(jìn)，曲裾繞襟深衣已屬多余，所以至東漢以后，直裾逐漸普及，并替代了深衣。

服飾簡(jiǎn)史——魏晉南北朝：
　　魏晉南北朝時(shí)期，男子的服裝有時(shí)代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時(shí)期，這種衫子仍為各階層男子所愛(ài)好，成為一時(shí)的風(fēng)尚。 　　魏晉時(shí)期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上有所改進(jìn)， 《洛神賦》中穿雜裾垂髾服的婦女
一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長(zhǎng)曳地，下擺寬松，從而達(dá)到俊俏、瀟灑的效果

魏晉南北朝是我國(guó)古代服裝史的大變動(dòng)時(shí)期，這個(gè)時(shí)候因?yàn)榇罅康暮税岬街性瓉?lái)住，皇帝認(rèn)為胡服實(shí)用功能上比漢服更好，所以胡服在這個(gè)時(shí)期漸漸比漢人接受，這對(duì)唐朝服飾有所影響。

服飾簡(jiǎn)史——隋唐五代：
到了隋唐，雖然在最隆重的禮儀服裝仍跟上傳統(tǒng)，但是穿得最多的官式常服，卻有了新面貌，到了唐朝便是服飾史上的第二個(gè)重要時(shí)代。

唐代，是我國(guó)封建社會(huì)的鼎盛時(shí)期，無(wú)論是人們的思想，還是物質(zhì)的生產(chǎn)都達(dá)到了歷史的高峰。唐代開始，工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構(gòu)圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤(rùn)。特別是波狀的連續(xù)紋樣與花草相結(jié)合后，就是唐代盛行的纏枝圖案。 唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創(chuàng)作思想，用真實(shí)的花、草、魚、蟲進(jìn)行寫生，但傳統(tǒng)的龍、鳳圖案并沒(méi)有被排斥，這也是由皇權(quán)神授的影響而決定的。
這時(shí)服飾圖案的設(shè)計(jì)趨向于表現(xiàn)自由、豐滿、肥壯的藝術(shù)風(fēng)格。唐統(tǒng)一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態(tài)，建立了統(tǒng)一強(qiáng)盛的國(guó)家，對(duì)外貿(mào)交易發(fā)達(dá)，生產(chǎn)力極大發(fā)展，較長(zhǎng)時(shí)間國(guó)泰民安。尤其當(dāng)盛唐成為亞洲各民族經(jīng)濟(jì)文化交流中心的時(shí)期。這個(gè)時(shí)期吸收印度和伊朗文化，并融入我國(guó)文化之中
由于唐朝采取開放政策，對(duì)西域、吐蕃的服飾兼收并蓄，因而“渾脫帽”、“時(shí)世妝”得以流行。這就是中國(guó)古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動(dòng)。
初唐到盛唐間，北方游牧民族匈奴、契丹、回鶻與中原交往甚多，加之絲綢之路的駱駝商隊(duì)絡(luò)繹不絕，對(duì)唐代服飾影響極大。隨胡人而來(lái)的文化，特別是胡服---這種包含印度、波斯等很多民族成分在內(nèi)的民族裝束，令唐代婦女耳目一新。于是，一陣狂風(fēng)般胡服熱席卷中原諸城，其中尤以長(zhǎng)安及洛陽(yáng)等地為盛，其飾品也最具異邦色彩。姚汝能《安祿山事跡》記，“天寶初，貴游士庶好衣胡帽，婦人則簪步搖，衣服之制度衿袖窄小�！标P(guān)于女子著胡服的形象或見(jiàn)于石刻線畫等古跡。
盛唐女服穿襦裙、披帛或袍衫的貴婦及侍女（張萱《虢國(guó)夫人游春圖》局部）。在隋代及初唐時(shí)期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長(zhǎng)裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長(zhǎng)的感覺(jué)。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長(zhǎng)度一般為二米以上，用時(shí)將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。走起路來(lái)，不時(shí)飄舞，十分美觀。由于唐代以偏胖為美，自古有"寰肥燕瘦"之說(shuō)，紗衣的透明特性更能表現(xiàn)肌體豐虞、羊糕玉脂的質(zhì)感，古人用"眉黛奪將萱草色，紅裙妒殺石榴裙"的詩(shī)詞來(lái)贊美她，由此引出多少盛唐美人的遺風(fēng)。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統(tǒng)治階級(jí)，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。

服飾簡(jiǎn)史——宋：
宋朝崇尚文治,衣飾漸變繁縟,和對(duì)外政策的妥協(xié)退讓 --服飾文化不再艷麗奢華，而是簡(jiǎn)潔質(zhì)樸。宋代女裝拘謹(jǐn)、保守，色彩淡雅恬靜，襦衣、褙子的"遮掩"功能加強(qiáng)，在唐朝時(shí)的"張狂"剎時(shí)都收斂了許多
南宋后期，盛行殘酷的纏足之風(fēng),"一鉤羅襪素蟾弓"表明婦女裹足漸成大勢(shì)，這種農(nóng)村的習(xí)俗殘害了古代農(nóng)村女性的身心， 能幸免于難的就只有那些勞苦的從事田間耕作的婦女！

服飾簡(jiǎn)史——元：
元代的服裝制度與遼金相似。 　
　
元代是由蒙古人統(tǒng)治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發(fā)弄成一小綹，像個(gè)桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個(gè)大環(huán)垂在耳朵后面，頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「質(zhì)孫服」是較短的長(zhǎng)袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。 　　

元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長(zhǎng)長(zhǎng)，看起來(lái)很奇怪的帽子，這種帽子叫做「罟罟冠」。她們穿的袍子，寬大而且長(zhǎng)，走起路來(lái)很不方便，常常要兩個(gè)婢女在后面幫她們拉著袍角，一般的平民婦女，多是穿黑色的袍子。

服飾簡(jiǎn)史——明：
因明是推翻元朝,所以明朝立國(guó)不久，就下令禁穿胡服，恢復(fù)了唐朝衣冠制度，法服與常服又得以并行了。法服大體同於唐朝

服飾簡(jiǎn)史——清:

清朝是以滿族統(tǒng)治者為主的政權(quán)機(jī)構(gòu)，滿族八旗服飾隨朝代的變更沖進(jìn)關(guān)內(nèi)。旗人的風(fēng)俗習(xí)慣影響著廣大的中原地區(qū)。清初統(tǒng)治者把是否接受滿族服飾看成是否接受其統(tǒng)治的標(biāo)志，強(qiáng)令漢民剃發(fā)易服。幾千年來(lái)世代相傳的傳統(tǒng)服制度，由于八旗兵的進(jìn)關(guān)，而遭到破壞，取而代之的是異族陌生的服制。因此，從化妝到衣著，滿漢民族之間產(chǎn)生矛盾就成為必然。客觀上來(lái)說(shuō)，清代服制的變化，是 由外力強(qiáng)制促使而產(chǎn)生的民族意識(shí)層面上的改革與變化。從衣著特點(diǎn)和后世傳播的持久性來(lái)分析，它是的一種成功有效的手段，也是朝代更替的產(chǎn)物。

歷時(shí)數(shù)千年的寬袍大袖拖裙盛冠，瀟灑富麗，纖細(xì)柔弱，與衣身修長(zhǎng)，衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對(duì)比。旗裝以它用料節(jié)省，制作簡(jiǎn)便和服用方便，取代了古代的衣裙，這是后人易于接受的主要原因。因滿族是馬背上的民族, 馬褂，是滿族男子騎馬時(shí)常穿的一種褂子。為了騎馬方便，在長(zhǎng)袍的外邊套一種身長(zhǎng)至臍、四面開禊的短褂、以御風(fēng)寒。現(xiàn)在許多滿族人所穿的對(duì)襟小棉襖，就是從馬褂演變過(guò)來(lái)的。滿族的旗裝，外輪廓呈長(zhǎng)方形，馬鞍形領(lǐng)掩頰護(hù)面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂……其造型完整嚴(yán)謹(jǐn)，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨(dú)樹一幟，突破了幾千年來(lái)飄逸的塔形衣冠

清初，穿馬褂僅限于八旗士兵，至康雍年間滿族男子穿用馬褂的習(xí)俗已盛行，青年喜著馬褂以示武勇。以后，由于清帝提倡騎射，經(jīng)常以馬褂賞賜臣下，竟成為一種“禮服”�；实圪p給“黃馬褂”也成為極高的榮譽(yù)。

滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍，長(zhǎng)期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對(duì)襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領(lǐng)邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾，史書記載“……鑲滾之費(fèi)更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿繡等各色，一衫一裙……鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時(shí)離奇，變色以后很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長(zhǎng)衫之內(nèi)有小衣，相當(dāng)于漢女的肚兜，衣外之衣又稱“烏龍”。旗裝在清代，除具有上述共同特點(diǎn)外，不同時(shí)期的組合特征仍比較鮮明。隨時(shí)代發(fā)展，經(jīng)過(guò)加工曲線突出修長(zhǎng)秀麗的
旗袍，已經(jīng)形成了滿族的服飾代表

清朝時(shí)興穿坎肩，應(yīng)當(dāng)說(shuō)是在進(jìn)關(guān)之后，由于民族融合，受漢族衣著的影響的結(jié)果�？布绮⒉皇菨M族原有的服裝，是由漢族的“半臂”演變來(lái)的。據(jù)記載“半臂”的樣式始于隋朝，當(dāng)時(shí)很簡(jiǎn)單，就是無(wú)領(lǐng)、無(wú)袖、對(duì)襟�？布邕�有背心、蔽甲方、披襖、搭護(hù)等名。坎肩分為對(duì)襟、捻襟、一字襟、琵琶襟等多種。婦女穿的坎肩還要繡花鋃邊�？布缬忻抻袏A，或絲或布，多套在袍子外面。有一種“巴圖魯”（滿語(yǔ)勇士）坎肩在八旗子弟中很流行。后來(lái)有的加上兩袖，被稱為“鷹膀”，更顯英武。

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