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主人告示

中國這樣一個古老的國家，有著深摯的文化底蘊，主體民族漢族更是創(chuàng)造了無數(shù)輝煌文明。

因為天然環(huán)境的差異和民族風俗習慣、審美情趣的不同，中國少數(shù)民族衣飾顯示出北方和南方、山區(qū)和草原的巨大差別，表現(xiàn)出不同的風格和特點。

中國的天然前提南北迥異；北方寒冷多風雪，森林草原寬廣，分點在其間的北方少數(shù)民族多靠狩豬畜牧為生；南方溫熱多雨，山地益嶺相間，糊口在其間的少數(shù)民族多從事農(nóng)耕。不同的天然環(huán)境、出產(chǎn)方式和糊口方式，造成了不同的民族性格和民族心理，也造成了不同的衣飾風格和衣飾特點。主體民族漢族更是創(chuàng)造了無數(shù)輝煌文明。衣冠衣飾作為文化的一種表現(xiàn)形式，更是集中體現(xiàn)了漢族的審美觀和價值觀。

在以下的報告我會講述中國的衣飾演變以及各時代的衣飾特徵以及何以有這樣的演變

服飾簡史
我國服飾文化的歷史源流，若從古典中尋找，總會將其歸結于三皇五帝。如戰(zhàn)國人所撰《呂覽》記述，黃帝時“胡曹作衣”；或說：“伯余、黃帝制衣裳�！边@個時代，從考古發(fā)掘的文化遺存對照，應該是在距今五六千年前的原始社會的母系氏族公社的繁榮時期。這個時期內(nèi)出土的實物有紡輪、骨針、綱墜等，又出土有紡織物的殘片。我國中原甘肅出土的彩陶上的陶繪，已將上衣下裳相連的形制生動而又形象地描繪出來了。
　　周代是中國冠服制度逐漸完善的時期。這時候，有關服飾的文字記載十分多見。青銅器銘文中，有關服飾的記載和“虎冕練里”（毛公鼎）、“女裘寶殿”（周、伯蔡文簋）等。隨著等級制的產(chǎn)生，上下尊卑的區(qū)分，各種禮儀也應運而生。反映在服飾上，有祭禮服、朝會服、從戎服、吊喪服、婚禮服。這些服飾適應了天子與庶民，甚至被沿用于商周以來的二千年封建社會之中。

因為我們是一個慎終追遠的民族，所以盡管商周確實存在過較為接近對襟的式樣，但整體上我們一直留存了祖先最初的選擇……這是交領右衽的由來。至于長袖和寬袖，可能是在財富積累后上層產(chǎn)生的習俗，但因為當年孔子正視大袖（縫掖之衣）所以成為了士人裝飾的必備元素和凸起特征

服色有兩大功能：一是區(qū)別身份地位；二是表示所處的場合。古代政府對全天下的人，都有規(guī)定的服色，從祭服、朝服、公服至常服，都有詳細規(guī)定，因穿制服的人，多屬上層階級，是人們企羨的對象。時代不斷變遷，中國文化中不斷加入外來文化，流行服色也會反過來影響制服服色，在這兩種服色文化互相激蕩的結果。

約五千年前，中國在新石器時代的仰韶文化時期，人們的糊口日趨不亂，產(chǎn)生了原始的農(nóng)業(yè)和紡織業(yè)，開始用織成的夏布來做衣服，后又發(fā)明了飼蠶和絲紡，人們的衣冠衣飾日臻完備。跟著出產(chǎn)力和社會分工的發(fā)展，原始社會的解體，人類社會發(fā)展進程泛起了一個質的變化，從無階級社會過渡到了階級社會。從此，衣冠衣飾便成了統(tǒng)治階級"昭名分，辨等威"的工具。黃帝時代冕冠的泛起標志著等級的差別．開始有了區(qū)別貴*昭名份、辨等威*，各有分別，衣飾軌制逐漸形成。

由於不同的朝代都由不同民族領導，所以中國的衣飾便融入了不同民族的風格

中國的衣飾演變以及各時代的衣飾特徵
在中國共有9個時代為衣飾演變，分別是夏商周時期、春秋戰(zhàn)國時期、秦漢時期、魏晉南北朝、隋唐五代、宋、元、明、清。其中秦漢時代、唐、清在中國服色是一個重要階段。

服飾簡史——夏商周時期：
　　 商周服飾
周朝的服飾： 　　周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，制定一套非常詳盡周密的禮儀來規(guī)范社會，來安定天下。服裝是每個人階級的標志，因此服裝制度是立政的基礎之一，規(guī)定是非常嚴格的。 　　
商周時代的服飾： 　　商周時代的服飾，主要是上身穿「衣」，衣領開向右邊；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的「韍」，用來遮蔽膝蓋，所以又叫做「蔽膝」。

服飾簡史——春秋戰(zhàn)國時期：
　　春秋戰(zhàn)國時期，各國間不全遵周制度。七國崛起，各自獨立。其中除秦國因處西陲，與其它六國有差異外，其它六國均因各諸侯的愛好和奢侈，以及當時興起的百家爭鳴之風，在服飾上也各顯風采。春申君的三千食客中的上客均著珠履；平原君后宮百數(shù)。衛(wèi)王宮的衛(wèi)士穿黑色戎衣；儒者的縟服長裙褒袖、方履等等。
春秋戰(zhàn)國時期，服飾大致沿襲商代的服制，只是略有變化衣服的樣式比商代略寬松，衣袖有大小兩式，領子通用矩領，沒有扭扣，一般在腰間系帶，有的在帶上還掛有玉制的飾物。 戰(zhàn)國時期直裾復原
當時的腰帶主要有兩種：一種以絲織物制成，叫“大帶”或叫“紳帶”；另一種腰帶以皮革制成，叫“革帶”。這時出現(xiàn)了曲裾深衣，與其他服裝相比，除了上衣下裳相連這一特點之外，還有一明顯的不同之處，叫“續(xù)衽鉤邊”�！榜拧本褪且陆�，“續(xù)衽”就是將衣襟接長，“鉤邊”就是形容衣襟的樣式。它改變了過去服裝多在下擺開衩的裁制方法，將左邊衣襟的前后片縫合，并將后片衣襟加長，加長后的衣襟形成三角，穿時繞至背后，再用腰帶系扎。

服飾簡史——秦漢時期：
　　秦漢時代，在中國服色是一個重要階段，也就是將陰陽五行思想滲進服色思想中，秦朝統(tǒng)治時間甚短，因此除了秦始皇規(guī)定服色外，一般的服色應是沿襲戰(zhàn)國時代的習慣。 　　
男服服飾秦始皇規(guī)定的大禮服是上衣下裳同為黑色祭服并規(guī)定衣色以黑為最上，又規(guī)定，三品以上的官員著綠袍一般庶人著白袍。
　　
女服服飾秦始皇喜歡宮中的嬪妃穿著漂亮的及以華麗為上。由于他減去禮學，對于嬪妃的服色，是以迎合他個人喜好為主。不過基本上仍受五行思想支配。

漢朝的直裾男女均可穿著。這種服飾早在西漢時就已出現(xiàn)，但不能作為正式的禮服，原因是古代褲子皆無□□，僅有兩條褲腿套到膝部，用帶子系于腰間這種無襠的褲子穿在里面，如果不用外衣掩住，褲子就會外露，這在當時被認為是不恭不敬的事情，所以外要穿著曲裾深衣。以后，隨著服飾的日益完備，褲子的形式也得到改進，出現(xiàn)有襠的褲子（稱為“裈”）。由于內(nèi)衣的改進，曲裾繞襟深衣已屬多余，所以至東漢以后，直裾逐漸普及，并替代了深衣。

服飾簡史——魏晉南北朝：
　　魏晉南北朝時期，男子的服裝有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子所愛好，成為一時的風尚。 　　魏晉時期婦女服裝承襲秦漢的遺俗，在傳統(tǒng)基礎上有所改進， 《洛神賦》中穿雜裾垂髾服的婦女
一般上身穿衫、襖、襦，下身穿裙子，款式多為上儉下豐，衣身部分緊身合體，袖口肥大，裙為多折裥裙，裙長曳地，下擺寬松，從而達到俊俏、瀟灑的效果

魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期，這個時候因為大量的胡人搬到中原來住，皇帝認為胡服實用功能上比漢服更好，所以胡服在這個時期漸漸比漢人接受，這對唐朝服飾有所影響。

服飾簡史——隋唐五代：
到了隋唐，雖然在最隆重的禮儀服裝仍跟上傳統(tǒng)，但是穿得最多的官式常服，卻有了新面貌，到了唐朝便是服飾史上的第二個重要時代。

唐代，是我國封建社會的鼎盛時期，無論是人們的思想，還是物質的生產(chǎn)都達到了歷史的高峰。唐代開始，工藝裝飾普遍使用花卉圖案，其構圖活潑自由、疏密勻稱、豐滿圓潤。特別是波狀的連續(xù)紋樣與花草相結合后，就是唐代盛行的纏枝圖案。 唐代服飾圖案，改變了以往那種以天賦神授的創(chuàng)作思想，用真實的花、草、魚、蟲進行寫生，但傳統(tǒng)的龍、鳳圖案并沒有被排斥，這也是由皇權神授的影響而決定的。
這時服飾圖案的設計趨向于表現(xiàn)自由、豐滿、肥壯的藝術風格。唐統(tǒng)一了魏晉南北朝和隋的混亂分裂狀態(tài)，建立了統(tǒng)一強盛的國家，對外貿(mào)交易發(fā)達，生產(chǎn)力極大發(fā)展，較長時間國泰民安。尤其當盛唐成為亞洲各民族經(jīng)濟文化交流中心的時期。這個時期吸收印度和伊朗文化，并融入我國文化之中
由于唐朝采取開放政策，對西域、吐蕃的服飾兼收并蓄，因而“渾脫帽”、“時世妝”得以流行。這就是中國古代服飾史上的第三次大變革。與前兩次服飾大變革所不同的是，這一次的服飾大交流是由南北走向向東西方向流動。
初唐到盛唐間，北方游牧民族匈奴、契丹、回鶻與中原交往甚多，加之絲綢之路的駱駝商隊絡繹不絕，對唐代服飾影響極大。隨胡人而來的文化，特別是胡服---這種包含印度、波斯等很多民族成分在內(nèi)的民族裝束，令唐代婦女耳目一新。于是，一陣狂風般胡服熱席卷中原諸城，其中尤以長安及洛陽等地為盛，其飾品也最具異邦色彩。姚汝能《安祿山事跡》記，“天寶初，貴游士庶好衣胡帽，婦人則簪步搖，衣服之制度衿袖窄小。”關于女子著胡服的形象或見于石刻線畫等古跡。
盛唐女服穿襦裙、披帛或袍衫的貴婦及侍女（張萱《虢國夫人游春圖》局部）。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。披帛，又稱“畫帛”，通常一輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間。走起路來，不時飄舞，十分美觀。由于唐代以偏胖為美，自古有"寰肥燕瘦"之說，紗衣的透明特性更能表現(xiàn)肌體豐虞、羊糕玉脂的質感，古人用"眉黛奪將萱草色，紅裙妒殺石榴裙"的詩詞來贊美她，由此引出多少盛唐美人的遺風。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統(tǒng)治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。

服飾簡史——宋：
宋朝崇尚文治,衣飾漸變繁縟,和對外政策的妥協(xié)退讓 --服飾文化不再艷麗奢華，而是簡潔質樸。宋代女裝拘謹、保守，色彩淡雅恬靜，襦衣、褙子的"遮掩"功能加強，在唐朝時的"張狂"剎時都收斂了許多
南宋后期，盛行殘酷的纏足之風,"一鉤羅襪素蟾弓"表明婦女裹足漸成大勢，這種農(nóng)村的習俗殘害了古代農(nóng)村女性的身心， 能幸免于難的就只有那些勞苦的從事田間耕作的婦女！

服飾簡史——元：
元代的服裝制度與遼金相似。 　
　
元代是由蒙古人統(tǒng)治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古人多把額上的頭發(fā)弄成一小綹，像個桃子，其他的就編成兩條辮子，再繞成兩個大環(huán)垂在耳朵后面，頭上戴笠子帽。元代人的衣服主要是「質孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。 　　

元代的貴族婦女，常戴著一頂高高長長，看起來很奇怪的帽子，這種帽子叫做「罟罟冠」。她們穿的袍子，寬大而且長，走起路來很不方便，常常要兩個婢女在后面幫她們拉著袍角，一般的平民婦女，多是穿黑色的袍子。

服飾簡史——明：
因明是推翻元朝,所以明朝立國不久，就下令禁穿胡服，恢復了唐朝衣冠制度，法服與常服又得以并行了。法服大體同於唐朝

服飾簡史——清:

清朝是以滿族統(tǒng)治者為主的政權機構，滿族八旗服飾隨朝代的變更沖進關內(nèi)。旗人的風俗習慣影響著廣大的中原地區(qū)。清初統(tǒng)治者把是否接受滿族服飾看成是否接受其統(tǒng)治的標志，強令漢民剃發(fā)易服。幾千年來世代相傳的傳統(tǒng)服制度，由于八旗兵的進關，而遭到破壞，取而代之的是異族陌生的服制。因此，從化妝到衣著，滿漢民族之間產(chǎn)生矛盾就成為必然�？陀^上來說，清代服制的變化，是 由外力強制促使而產(chǎn)生的民族意識層面上的改革與變化。從衣著特點和后世傳播的持久性來分析，它是的一種成功有效的手段，也是朝代更替的產(chǎn)物。

歷時數(shù)千年的寬袍大袖拖裙盛冠，瀟灑富麗，纖細柔弱，與衣身修長，衣袖短窄的滿裝形式，形成鮮明的對比。旗裝以它用料節(jié)省，制作簡便和服用方便，取代了古代的衣裙，這是后人易于接受的主要原因。因滿族是馬背上的民族, 馬褂，是滿族男子騎馬時常穿的一種褂子。為了騎馬方便，在長袍的外邊套一種身長至臍、四面開禊的短褂、以御風寒�，F(xiàn)在許多滿族人所穿的對襟小棉襖，就是從馬褂演變過來的。滿族的旗裝，外輪廓呈長方形，馬鞍形領掩頰護面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盤紐為飾，假袖二至三幅，馬蹄袖蓋手，鑲滾工藝裝飾，衣外加衣，增加坎肩或馬褂……其造型完整嚴謹，呈封閉式盒狀體，因此形象肅穆莊重，清高不凡，而獨樹一幟，突破了幾千年來飄逸的塔形衣冠

清初，穿馬褂僅限于八旗士兵，至康雍年間滿族男子穿用馬褂的習俗已盛行，青年喜著馬褂以示武勇。以后，由于清帝提倡騎射，經(jīng)常以馬褂賞賜臣下，竟成為一種“禮服”。皇帝賞給“黃馬褂”也成為極高的榮譽。

滿族婦女著“旗裝”，梳旗髻（俗稱兩把頭），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流傳的所謂旗袍，長期主要用于宮廷和王室。清代后期，旗袍也為漢族中的貴婦所仿用。旗袍或短裝有琵琶襟、大襟和對襟等幾種不同形式。與其相配的裙或褲，以滿地印花、繡花和裥等工藝手段作裝飾。襟邊、領邊和袖邊均以鑲、滾、繡等為飾，史書記載“……鑲滾之費更甚，有所謂白旗邊，金白鬼子欄干、牡丹帶、盤金滿繡等各色，一衫一裙……鑲滾之弗加倍，衣身居十之六，鑲條居十之四，衣只有六分綾綢，新時離奇，變色以后很難拆改。又有將羊皮做襖反穿，皮上亦加鑲滾，更有排須云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初滿族婦女與男人的裝扮相差不多，不同之處只是穿耳梳髻，未嫁女垂辮。滿女不纏足不著裙，衣外坎肩與衫齊平，長衫之內(nèi)有小衣，相當于漢女的肚兜，衣外之衣又稱“烏龍”。旗裝在清代，除具有上述共同特點外，不同時期的組合特征仍比較鮮明。隨時代發(fā)展，經(jīng)過加工曲線突出修長秀麗的
旗袍，已經(jīng)形成了滿族的服飾代表

清朝時興穿坎肩，應當說是在進關之后，由于民族融合，受漢族衣著的影響的結果�？布绮⒉皇菨M族原有的服裝，是由漢族的“半臂”演變來的。據(jù)記載“半臂”的樣式始于隋朝，當時很簡單，就是無領、無袖、對襟�？布邕�有背心、蔽甲方、披襖、搭護等名�？布绶譃閷蟆⒛斫�、一字襟、琵琶襟等多種。婦女穿的坎肩還要繡花鋃邊�？布缬忻抻袏A，或絲或布，多套在袍子外面。有一種“巴圖魯”（滿語勇士）坎肩在八旗子弟中很流行。后來有的加上兩袖，被稱為“鷹膀”，更顯英武。

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